Le cobaye

Alimentation:

Le cochon d'Inde est un rongeur à la santé assez fragile, qui peut tomber facilement malade si son régime alimentaire n'est pas approprié ; en effet, il s'agit d'un animal strictement herbivore ayant besoin par ailleurs d'un apport suffisant en vitamine C pour ne pas être carencé. Dans le commerce, les mélanges spécialisés ne sont pas toujours adaptés et il est essentiel de vérifier leur composition.

Le cochon d'Inde est un herbivore strict, et il se nourrit exclusivement de végétaux, de fruits et de légumes. C'est un gros mangeur qui doit consommer l'équivalent d'un dixième de son poids quotidiennement ! Contrairement aux idées reçues, les granulés ou extrudés ne suffisent pas à couvrir tous ses besoins nutritionnels, il est donc important de lui offrir des aliments complémentaires: fourrage et végétaux frais. D'autre part, il a un besoin accru en vitamines C  et doit avoir accès à de la nourriture à volonté.

L'alimentation de base du cochon d'Inde est essentiellement composée de foin, qui doit être choisi non poussiéreux, de bonne qualité et distribué à volonté. Le deuxième aliment essentiel, les granulés, doivent posséder une composition adaptée au cochon d'Inde et la plus naturelle possible

Le régime alimentaire du cochon d'Inde doit être impérativement complété en vitamine C, car son organisme n'est pas capable de la synthétiser et la quantité contenue dans les granulés ne suffit pas à couvrir ses besoins quotidiens. Il est donc crucial de le supplémenter avec des gouttes de vitamine C pure (vendues en animalerie) à mélanger dans son biberon d'eau, et ce surtout en période de croissance. On conseille 20 mg de vitamine par kilo de poids et par jour pour un cobaye adulte de moins de 3 ans.

Le cochon d'Inde doit consommer des légumes frais qui vont aussi lui apporter de la vitamine C : on préconise le poivron, le brocoli, l'orange et le kiwi (compter environ 25 g de chaque par jour). Certaines herbes comme le fenouil et la chicorée ou encore le cresson qui doit être donné avec modération. La courgette, l'aubergine, le céleri, le panais et le radis noir sont d'excellentes sources de vitamines comme l'endive. Enfin, évitez la laitue, l'oignon, le poireau et l'épinard. Pour ce qui est de la verdure, le pissenlit et l'ortie sont vivement recommandés.

​

​

Gestation:

​

Pour connaître le sexe de votre cochon d’Inde, il va vous falloir le retourner avec douceur puis le maintenir fermement sans lui faire de mal. Il vous faut ensuite presser doucement avec un doigt sur le bas-ventre, de l’avant de l’animal vers l’arrière.

Si votre cochon d’Inde est un mâle, le sexe ressemble à un I et le pénis sort de quelques millimètres.

 

Le mâle peut se reproduire à partir de 3 à 4 mois de vie, et la femelle à partir de 5 à 8 mois ou 600g de poids.

La saisonnalité n’a aucune influence sur l’ovulation spontanée de la femelle cobaye, même si l’on peut constater que l’activité sexuelle est un peu moins importante en automne et en hiver. Un cycle dure une quinzaine de jours en moyenne et pendant ce cycle, la femelle est en chaleurs pendant 12 à 24 h. Le mâle lui tourne autour mais l’accouplement ne se fera que lorsque la femelle sera prête. S’il est important d’attendre que la femelle cochon d’Inde n’ait pas sa première portée trop tôt, il est tout aussi important qu’elle ne l’ait pas trop tard, soit avant l’âge de 10 mois. L’articulation mobile et flexible qui permet le passage des petits au moment de la mise-bas se rigidifiant après cet âge

Chez une femelle cobaye fécondée, la gestation peut durer en moyenne 65 jours, sachant qu’elle varie de 59 à 72 jours.  

La petite femelle doit bénéficier d’une alimentation d’une excellente qualité durant cette période particulière car son organisme est mis à rude épreuve. Il faut privilégier les légumes frais, les granulés de choix, et veiller à ce que les rations apportent suffisamment de nutriments (vitamines, minéraux, oligo-éléments) pour que la future mère soit en bonne santé. L’apport en vitamine E, en vitamine C et en calcium doit être supérieur comparativement à une période hors gestation. La femelle cobaye qui attend des petits est assez sensible au stress. 

C’est directement sur la litière que la femelle donne naissance à ses petits puisque ces rongeurs ne construisent pas de nid. Il est donc crucial de veiller à ce qu’elle soit très propre pour limiter les risques de contamination dus à des souillures éventuelles. De plus, idéalement, cette litière ne doit pas être poussiéreuse.

Les rejetons naissent déjà très gros puisqu’ils pèsent en moyenne 80 g. Leurs yeux sont bien ouverts et les bébés possèdent un poil fourni. De plus, du fait qu’ils ont déjà des dents, ils peuvent manger des aliments solides dès leur venue au monde. Enfin, dès l’expulsion d’un petit, la mère dévore le placenta, mais c’est le bébé lui-même qui, par ses mouvements successifs, rompt le cordon ombilical le reliant à sa mère.

A noter qu’une portée compte la plupart du temps entre 2 et 4 petits cobayes que la mère nourrit grâce à son lait. 

Dès la fin de leur premier mois d’existence, ils sont totalement sevrés. C’est le moment venu pour séparer les jeunes mâles de leur mère et de leurs sœurs. 

Ce sont des animaux prolifiques et il faudra veiller à les séparer pour que la femelle n'ait pas plus de 2-3 gestations par an. sinon la faire stériliser ou castrer le mâle après deux gestations.

​

​

.

 

Le chinchilla

 

Alimentation:

 

Le chinchilla est un petit rongeur qui figure parmi les nouveaux animaux de compagnie, ou NAC,  c’est un animal nocturne très doux et particulièrement calme;

Dans son environnement naturel (Cordillère des Andes), le chinchilla trouve des végétaux secs : des feuilles et des écorces de buissons épineux, des plantes herbacées à tige épaisse. Son alimentation de base est donc végétale, sèche, pauvre et peu variée. Il parvient bien sûr aussi à trouver le peu d’eau dont il a besoin

Cela pourra vous étonner compte mais l’appareil digestif du chinchilla est fragile. Par ailleurs, le tube digestif de ce petit animal fait 3 mètres de long. Il a donc besoin de fibres pour stimuler son transit, et cela parce que, malgré tous vos efforts, ce que vous lui proposez à manger s’éloigne de ce qu’il connaît à l’état sauvage. Le point important est d’éviter à tout prix le gras qu’il ne connaît pas et ne supporte pas.

Votre chinchilla a besoin :

• de fibres dans une proportion de 30% de son alimentation,

• de protéines d’origine végétale,

• de lipides représentant de 2 à 5 % maximum,

• de vitamines A, D, E calcium et phosphore.​​​

Le régime de base du chinchilla doit être composé de granulés et de foin. Adapté à une nourriture sèche, le tube digestif du chinchilla ne supporte pas bien les fruits et légumes frais, 

Le foin doit lui être accessible à volonté dans sa cage. Il lui est essentiel pour les fibres qu’il contient. De texture assez dure, le foin use également les dents du rongeur. Un foin de qualité est vert. 

Les granulés pour chinchillas lui apporteront ce dont il a besoin. Vérifiez les proportions de protéines et de lipides et suivez les conseils de conservation car les vitamines contenues sont fragiles.  

La portion quotidienne est comprise en 30 et 40 g, à adapter en fonction de l’appétit de l’animal.

Si vous cherchez à faire plaisir à votre chinchilla, donnez-lui occasionnellement des herbes séchées et des racines de plantes.

Comme les lapins, les chinchillas sont caecotrophes. Cela signifie que, pour être complète, sa digestion se fait par deux passages des aliments dans le tube digestif. Voilà pourquoi le chinchilla mange ses crottes du matin, plus humides que les crottes normales, car entourées de mucus et consommées dès la sortie de l’anus. Elles sont riches en protéines, en acides gras et en vitamines. C’est de cette manière que le chinchilla synthétise la vitamine K et ce comportement est essentiel au chinchilla pour maintenir sa flore intestinale équilibrée

​

​

Gestation:

​

Le mâle et la femelle arrivent à maturité sexuelle à partir de 8 mois . L’œstrus, période durant laquelle la femelle est fécondable, est observé au minimum tous les 30 jours et au maximum tous les 50 jours. Les chinchillas des deux sexes peuvent se reproduire jusqu’à l’âge de 10 ans. 

La période de reproduction débute au mois de novembre et prend fin en mai.

Au cours des chaleurs, la zone périnéale de la femelle chinchilla change de couleur pour devenir rouge bordeaux et des pertes translucides s’écoulent du vagin qui s’entrouvre. L’accouplement a généralement lieu en période nocturne. Suite à une saillie fécondante commence la gestation qui va durer 111 jours.

Les éleveurs habitués peuvent décerner des signes comme:

• Un bouchon muqueux juste après la saille, formé des sécrétions génitales du mâle et de la femelle. 

• L’absence de retour des chaleurs,

• Le développement des mamelles abdominales et thoraciques,

Elle doit bénéficier d’une alimentation de qualité répondant à ses besoins en calcium et en vitamines car ils augmentent. De plus, le transit intestinal de l’animal est souvent ralenti parce que son abdomen est distendu, il faudra donc veiller à lui donner plus de fibres. 

La mise bas, qui dure environ quatre heures, a le plus souvent lieu en fin de nuit. C’est une période délicate qui peut chez certaines femelles être plus compliquée que chez d’autres. 

A chaque expulsion d’un petit chinchilla, la mère mange le placenta et elle mange aussi ses petits mort-nés ce qui est normal.

Comme pour les autres rongeurs, ne pas mettre le mâle et la femelle ensemble après la naissance des petits, car cette dernière est de nouveau fertile aussitôt la mise bas, il faut attendre une semaine avant de le replacer au sein de sa famille.

Certaines femelles extrêmement stressées peuvent amputer leurs rejetons ou les abandonner si elles ne reconnaissent pas leur odeur; dans ce cas, il faut nourrir les petits avec un lait maternisé comme le lait pour chatons. Ce nourrissage ne dure pas très longtemps mais est indispensable pour la survie des petits abandonnés par leur mère. Durant les premiers jours de vie, la fréquence est d’une tétée de lait maternisé toutes les deux heures, puis dès que les petits commencent à se tourner vers la nourriture solide, d’une prise de lait maternisé toutes les quatre heures. L’idéal est de les allaiter à l’aide d’une petite seringue spécifique.

A la naissance, déjà armés de quelques petites dents et couverts d’une jolie fourrure épaisse, les bébés chinchillas qui pèsent une trentaine de grammes ne tardent pas à ouvrir leurs yeux

La femelle chinchilla peut avoir plusieurs portées par an, et jusqu’à cinq petits par portée mais il est préférable de la stériliser après 2-3 portées.

​

​

​

Le hamster

​

Alimentation:

 

Le hamster est un petit rongeur qui figure parmi les animaux de compagnie depuis longtemps  c’est un animal nocturne et particulièrement calme en journée et il faut éviter de le déranger la journée sinon il pourrait devenir agressif. Il n'en demeure pas moins un animal résolument solitaire ; le présenter à un congénère est très risqué, car cela peut vite tourner à la bagarre. 

Le hamster mange très peu, mais à peu près de tout, même si la majeure partie de son régime alimentaire est composé de végétaux. Il est conseillé de lui donner un repas par jour et de varier les apports : croquettes pour hamster, graines mélangées, noix, céréales, carotte, tomate, épinard, fromage blanc, ... Certains aliments sont dangereux comme les mets sucrés (biscuits, gâteaux...), et les préparations grasses (crèmes, fritures...), L’une des caractéristiques du hamster est la présence d’abajoues, des poches situées de part et d’autre de la tête et servant à stocker de la nourriture, voire à mettre les petits à l’abri chez certaines variétés

​

Reproduction:

​

Faire reproduire des hamsters est facile en raison de leur incroyable capacité de prolifération, cependant, c'est une décision qui doit être prise en connaissance de plusieurs éléments, pratiques et techniques. En effet, si l'accouplement est le moindre des soucis, les bébés vont naître nombreux et il faudra avoir les moyens de les séparer, donc disposer d'assez d'espace et de cages. De plus, certains mariages entre hamsters sont à éviter car ils donneraient naissance à des petits non viables.

Les hamsters ont un cycle de reproduction saisonnier dans la nature, c'est-à-dire qu'ils ne devraient s'accoupler qu'à certaines périodes de l'année. Celle-ci s'étend d'avril à septembre pour les hamsters russes, sibériens, et de février à octobre pour les hamsters chinois. Le hamster doré, lui, stoppe son cycle de reproduction pendant l'hiver. Durant la période de reproduction, la femelle est féconde tous les 4 jours et n'acceptera de s'accoupler que sur une période de quelques heures. Si l'accouplement échoue, elle sera de nouveau en chaleur après 4 jours. C'est à ce moment qu'il faut placer la femelle dans la cage du mâle (jamais l'inverse) . Il faudra être présent lors de la rencontre afin de surveiller la tournure des événements, et les séparer s'ils commencent à se battre ce qui signifie que la femelle n'est pas prête à s'accoupler. Si c'est le bon moment, les deux hamsters vont se renifler puis la femelle va relever son arrière-train et se laisser féconder par le mâle. Une fois la saillie terminée, il convient de séparer les hamsters pour éviter qu'ils se battent.

Lorsque la fécondation a réussi, la gestation commence immédiatement et il faut donner à la femelle un apport supplémentaire en protéines : un carré de jambon par jour ou une petite poignée de croquettes pour chat feront l'affaire. Même si la cage contient de la litière, il est préférable d'y placer de la ouate ou de petits morceaux de kleenex pour que la femelle prépare le nid en vue de l'arrivée des petits. La gestation va alors durer entre 15 et 20 jours.

Dans les jours qui précèdent l'arrivée des bébés, il est crucial de laisser la femelle au calme dans une pièce isolée, sans passage d'humains ou d'autres animaux. Lors de l'accouchement, restez éloigné de la cage sans quoi la maman, stressée, pourrait manger ses petits à la naissance bien qu'ils soient en bonne santé. Par la suite, n'essayez pas de toucher les bébés car la femelle

 Vers le vingtième jour, les petits doivent quitter leur maman sans quoi elle peut devenir agressive envers eux. À partir de ce moment-là, on conseille de manipuler chaque petit quotidiennement, pour les habituer à la main de l'homme. Enfin, vers la 8ème semaine, placer chaque hamster dans une cage séparée pour éviter les combats.